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我在瀨戶內海藝術祭的日子 - 直島 2-3 ( Lee Ufan Museum（李禹煥美術館），Benesse House (倍樂生之屋)沿岸、家計畫 )

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我在瀨戶內海藝術祭的日子ㄧ直島 2-2 ( 地中美術館 ㄧ 藝術家 )

第六天- 直島 ( 地中美術館 ㄧ   藝術家 ) 起了一個大早，前往店員說的山上新鮮麵包店買早餐，指著櫃台上所要購買的麵包款式後，店員將後方放在烤箱裡的麵包拿出來，雖然款式不多，但充滿職人精神的麵包魂。 麵包店 經過小巷人家路徑，坐上公車抵達直島南方的博物館區，從上一篇提過的 地中美術館 建築物後，接下來看看展館裡的三位藝術家，Claude Monet克勞德·莫內、James Turrell 詹姆斯·特瑞爾、Walter De Maria 瓦爾特·德馬里亞。 巷道 先到了Claude Monet 的展間等著排隊入場，看著離開展間的人將白色的市內鞋脫下，或許這也是個好方法可以知道還有多少人能夠入場，前方穿過半掩的隔間後，潔淨的白色砂牆和佈滿 700,000個兩公分長的大理石小方塊地板，三面牆上放著五幅同屬巴黎橘園那一系列的巨幅睡蓮作品，畫家在晚年患病時還不斷地創作出由不同光感中所碰撞出的細膩色彩美感，讓不管是否熟識莫內畫家作品的人，都仍可在這裡靜靜地感受著展間裡自然光下灑進來的睡蓮作品，雖然是捕捉那順間記憶的印象派代表大師，卻永久收藏在我的記憶裡。 睡蓮展間 鋪上的大理石 展間的斜對面則是James Turrell 的三件作品，推薦的觀看順序為 Afrum, Pale Blue、Open Sky、Open Field，擅長以光作為藝術表現的 James Turrell 透過光線反射在空間的形狀，讓人有種可以碰到、走進、籠罩沒有實體的光線下，從早期作品 Afrum, Pale Blue 將光源反射出的像是具體浮空的方形物品，Open Sky 則是為了地中博物館所實地創作，運用了新的LED燈材質和氙燈將單一顏色的光擴大成沒有邊際的光源，尤其是當此光源套上了夜晚的天空時，將會延伸出不同的色彩。最後一間則是 Open Field，走上了階梯看著那挖空的空間佈滿著藍光，每走進一步以為就要碰到那具體的光環，在盡頭伸長了手卻什麼都碰不到，看著四周原來自己已沈浸在這藍色的深度中，更加感受到這光如夢似幻的變化，實際體驗這感知藝術的謎樣。 Open Field 最後一間則是Walter De Maria 瓦爾特·德馬里亞的巨幅作品，作為大地藝術的創始人跟直島似乎有些特別的契機，從2000年
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我在瀨戶內海藝術祭的日子 ㄧ 豐島美術館

第七天 豐島美術館 隱身在山的一角，眺望著海的視線，靜靜地等待前來的人進入「母型 」的軀體，如同其他在我之前的人，在地球上生活一樣。 豐島美術館 2007年豐島團隊邀請以裝置藝術類型聞名，總是做出讓人感受喜悅作品的 藝術家內藤裡，團隊希望能呈現只有在豐島才能感受到的作品，並且一次能讓多數的人都可一同感受，有別於2001年在直島的家計畫「kinza 」一次只能一人觀賞的限制。 關於豐島的概念，藝術家構思了幾年後提出了結合了這座島每個環境層面，以水推演在這土地上從白天到夜晚隨著風持續向前的意念。 母型水滴 2015年還時與拍攝紀錄片導演中村佑子合作「  A Room of Her Own : Rei Naito and Light 」，在兩年的拍攝下，紀錄五位不同身分背景的女性在豐島美術館 「 母型 」的概念下，所回應的方式。 美術館的設計則是曾與妹島和世設計過金沢21世紀美術館的西沢立衛建築師，在2010年受邀為豐島設計能與週遭環境融為一體的藝術中心，秉持著設計初衷克服實施的困難度，以兩倍厚的鐵強化鋼架，花了22個小時動用了120台混泥土車倒入成型，等待五個星期穩固後，最後再用六個星期的時間挖掘這新的混凝土殼體，成就了不用一根柱子支撐內部的 寬闊美術館。 美術館圖片 美術館與內藤裡的藝術品相互回應，呈現流動的水滴彎曲線條，將原本混凝土殼體延伸60公尺的長度讓室內的面積增大，兩邊的挖空的窗戶也都是拉低的視野，豐島的光、雨、新鮮的空氣得以進入，如Benesse house的宗旨將環境、藝術、建築物這三個元素融成一體。 美術館外型 建築師特地在周圍種植了當地的植物，配合著左邊的梯田，前面的瀨戶內海視線，沿著這條白色小徑圍繞著藝術中心、咖啡館、售票中心感受到只屬於豐島才有的氣氛。 售票中心 紀念館外 紀念館內 很難想像在過去從1970開始到2000年間，產生了不法的企業在此投棄重金屬等廢物料，當時甚至有「 荒廢的島 」別稱，所幸在2009年開始投入的改善計畫，跟當地居民一同再生恢復了250塊梯田，和6.2公頃的田野，讓這座島漸漸地恢復符合豐盛之島的原名「豐島」。 美術館周邊環境 美術館周邊環境 按
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我在瀨戶內海藝術祭的日子 ㄧ 豐島人情味夜晚和犬島廢墟感

第八天ㄧ豐島人情味夜晚和犬島廢墟感 犬島精鍊所 前一個小島路上閒聊的人 由於沒有什麼商店，當太陽消失後黑暗便籠罩了全島，在港口光亮處研究著該如何前往住宿的方向時，剛好看到在小豆島曾一起等待公車的香港人經過。 「 哈囉！你今天也在豐島這嗎？」 「 嗨～ 對呀！我剛剛才到！花了一些時間找住宿的地址。」 「 你住哪一間呢？」 「 川東.. 製麵所。」 在前一個小島路上閒聊的人，如今跟我在這一個小島同宿，似乎島跟島之間的聯繫比我想像的還深，在旅人的幫助下，一起推著行李箱喀滋喀滋地到達置身在田野後方的川東製麵所。 投宿的房間是位在二樓製麵所的員工宿舍，房東看在我與香港人認識的情況下，幫我換到她所住的房間並與其他兩位親切的日本人同住，摻雜著破日文和英文的愉快交談下，聊到明天與兩位日本人同樣也要去犬島，便約好了一起出發。 隔天一早，房東盛好的早餐讓人心情為之一振，大口吃著島上特產的細麵和蔬果時，隔壁入座了兩位有些年紀打扮非常時髦的日本人和法國人用法文交談著，日本人聽到我要出發去犬島，也說他們晚上也要去犬島觀看特別演出的舞蹈表演，可惜的是票已賣完，即使我們想去也無法參加。 犬島地圖 到達犬島的班次非常少，必須提早出發到港口以免無法買到船票，順利搭上船後不到半個小時左右抵達犬島，到達的第一件事要先買好回程的船票分別只有13:10和15:45兩班，因為犬島不大只有0.54平方公里，比台灣的金門、澎湖、馬祖都還要縮小到一半以上，所以全程只需兩三個小時便可逛完，便選擇了早班的船班回去，還能去走一走未完成景點的豐島旅行。 犬島 犬島港口 犬島由來 犬島精鍊所沿岸 犬島的取名由來跟韋斯·安德森（Wes Anderson）的犬之島電影不同，不是因為狗狗流放至島上，而是島上有著模樣似趴著犬的大型石頭，才取為此名。 島上的居民相當稀少，只有在1909年為了減少空氣污染和增加原料輸送的便利，在島上建造銅的提煉所，讓島上的居民從一百多名增加為一千多名，但在十年後銅的價格急速下降，造成場所關閉，人口外移，至今人口數約五十名以內，然而曾經輝煌的犬島精鍊所在2007年時被日本政府經濟產業省指定為33個工業現代化遺產地之一，代表著日本工業發展中的突破。 打開神秘的面紗 建築和藝術
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